Байкал. «Ледниковый период». День 4 (Baikal lake 130 km journey on ice. Day 4)

День 1 (Day1)
День 2 (Day2)
День 3 (Day3)

На четвёртый день пути я увидел рассвет на льду Байкала и делюсь несколькими мгновениями. Очень сложно описать свои ощущения, когда наконец-то происходит то, чего очень ждёшь. Неважно цель ли это всей жизни или просто очередной восход солнца. Я видел их довольно много, ярких и бесцветных, но слишком мало, если посчитать все уже прожитые дни и даже научился просто смотреть, наслаждаться и прятать секунды куда-то глубоко, чтобы иногда вспоминать. Чаще всего на рассвете рядом никого нет, люди спят и лишь самые беспокойные периодически появляются недалеко и молча взирают на то, как рождается новый день. Они неизвестны тебе, но ты приветствуешь их, как добрых знакомых, ведь они близки тебе по духу.

Я проснулся, оделся и вышел на лёд. Вот она, эта трещина, которая меня вчера так напугала. На рассвете она была всё такой же колючей, но уже не страшной.

Солнечный диск появляется очень быстро. Меньше минуты и вот он уже парит над противоположным берегом.

Вокруг тишина, лишь потрескивает лёд, потревоженный первыми лучами.

На небе ни облачка, погода обещает быть прекрасной.

Жаль эти амулеты нельзя забрать с собой и повесить на шею. Остаётся только любоваться.

Ледяные наплывы на прибрежных скалах похожи на щупальца осьминога.

Нагромождения льдин закрывают лёд от солнца и он пока ещё насыщенного черно-синего цвета.

Но вот, солнце встало и я решил забраться чуть выше.

Но там было уже занято. Будас блаженствовал в лучах солнца, уже щедро дарующего тепло.

Лагерь постепенно просыпается и вовсю кашеварит.

А я сижу наверху и ощущаю себя бездельником.

Надо их всех убедить, что фотосъёмка "агхиважное и агхинужное занятие, товарищи!".

О! Я не один такой халявщик. Вон Илья возле трещины крутится, ищет кадр.

Интересно, почему  у этой трещины такая форма...хм...кривая. Чем обусловлено?

Чёрные розы Великого озера.

Съёмка окончена, можно возвращаться в лагерь и собираться.

Я, как обычно, собирался дольше всех, но вот я на льду, тазик собран, все вздохнули с облегчением и двинулись вдоль трещины.

Дальше лёд побелел, кажется, что выпал снег. Обязательно надо одевать тёмные очки. В Гималаях я уже видел, что происходит с глазами людей, которые долго находятся на снегу без защиты.

Даша идёт параллельным курсом. Мы подходим к пади Узуры, самой крупной на восточном берегу острова Oльxoна. Выходит на побережье Бaйкaла в заливе Хага-Яман.

На берегу расположен посёлок Узуры, где имеется постоянно действующая метеостанция. В бухте Хага-Яман найдена разновременная стоянка (неолит -бронзовый век, IV-V тыс. лет до н.э., поздний железный век, V-X вв.). Археологические материалы представлены: отщепами, шлёками, изделиями из кости, наконечниками стрел, топором.

Трещина и тут, конечно, пахнет нерпой. Будас бегал вокруг, копал и совсем не хотел уходить. Охотничьи инстинкты проснулись.

Вся наша команда лишь точки на этом просторе.

Мы идём по льду, а под нами глубина приближается к 1.5 км.

Впереди показалась скала Любви (мыс Шунтэ-Левый).

«Если у бурят не получалось зачать ребенка, они приезжали на эту скалу, и у них все получалось. И сейчас, если у кого не получается, можно сюда приезжать и пробовать». Но мы решили просто пообедать.

Я всегда выбираю самый неудобный путь сквозь льдины. Пока лез к людям и еде - упал пару раз. Неуклюжий.

Мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон.

По-бурятски Хобой — "клык, коренной зуб". Пока мы шли к подножью мыса подъехали несколько багги с людьми в оранжевых одеждах. Может монахи?

Вот так мыс больше похож на клык.

Местное название скалы - Дева. Существует бурятская легенда, согласно которой это - окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии со словами: "Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем" - превратили ее в скалу.

Мы вышли из-за мыса и обомлели. Впереди, за небольшой полосой чистого льда, простиралось целое море торосов. Может обойдём?

Но нет, покой нам только снится. Солнце стоит высоко, я сделал один кадр, надвинул на лицо маску афроамериканца и мы пошли на прорыв. По-хорошему надо было бы было больше фотографировать, но мне было абсолютно не до этого. Вся команда, как лоси неслись вперёд, а я боролся со своей волокушей, которая устала и постояно хотела, хоть недолго, но полежать на боку. В общем, на помощь ко мне прибежала Даша и мы вместе смогли уговорить тазик, что спать надо в лагере.

Я шёл по торосам и решил, что "Переворачивающий тазики" - неплохое имя, в индейском стиле, для меня. Хотя можно было использовать "Окунающий ногу" и "Пожирающий кашу".

Но в лагере мне сказали, что "Ищущий шестигранник" подходит мне, как нельзя лучше и отправили смотреть на лёд, который в этом месте был прекрасен.

Стоянку решено было ставить у мыса Дамнурий, служащего южной границей бухты Саган-Хушун. Вдали виден "Клык".

За день мы прошли 25 километров.

Девчонок окружающая красота просто сбивала с ног.

Сквозь лёд видны камни на дне.

Настроение у нас прекрасное!

Интересно, удобно так фотографировать?

Сотни плывущих группой куда-то людей. Интересно, куда?

Денис-Халзан приветствует вас!

У мыса здорово дует ветер и, хоть солнце светит ярко, я замёрз и побежал переодеваться в более тёплую одежду.

Вдали виден мыс Саган-Хушун или Три брата. Завтра мы будем проходить мимо и рассмотрим его внимательней.

За весь день на небе не было ни облачка.

"Закаты пропитаны грустью. Потому что каждый раз, провожая его, думаешь: каким ни был, удачным или неудачным, день — это мой день, и он уходит навсегда." Эльчин Сафарли. «Я вернусь»

Последние лучи заходящего солнца.

Сегодня был прекрасный день.

Продолжение следует...