Un paesaggio naturale mozzafiato che alterna verdi prati, colline ricoperte di ginestra spinosa e speroni basaltici. Storici lasciti del più famoso Clan scozzese, un birrificio sorprendente e una delle più prestigiose distillerie del mondo. Tutto ciò raccolto in un’unica isola con più di 9000 abitanti,

L’Isola di Skye

_{Il Loch Alsh e l'isola di Skye.
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Principale isola delle Ebridi Esterne, nell’ovest delle Highlands, è collegata alla terraferma tramite un moderno ponte del 1995, lo Skye Bridge, poco lontano dall’Eilean Donan Castle. Attraversato il ponte, la rotta è per Carbost, il piccolo paese sede della distilleria Talisker.

Non bevevo whisky. Poi ho visitato la Scozia…
I dintorni di una distilleria profumano come un buon whisky invecchiato. La brezza del vicino Loch Harport porta con sé quel sapore intimamente caldo e torbato che avvolge ogni istante della visita ai maestosi distillatori, la quale non può che concludersi con l’assaggio. Va bene, sono le dieci del mattino… ma voi non ditelo a nessuno! I bicchieri vengono scaldati in un fornetto elettrico e il whisky viene accompagnato da una ciotola d’acqua. Un altro visitatore mi spiega come un tea-spoon d’acqua, lasciato cadere nel whisky, sia un necessario coadiuvante alla percezione degli aromi più strutturati.

Uno spuntino all’emporio locale (non si beve a stomaco vuoto, delinquenti!) e poi via verso il Castello di Dunvegan. Venne edificato nel 1200, ma subì continue aggiunte e modifiche fino alla metà dell’800, periodo in cui raggiunse l’aspetto attuale. Una struttura massiccia ed imponente che ospita praticamente da sempre la residenza del Clan MacLeod (esatto, quelli del film Highlander!), rendendolo il più antico castello della Scozia continuativamente abitato. Oggi il castello è circondato da un vasto parco con boschetti, sentierini, giardini, fontane, labirinti e l’immancabile gift shop con ristorante attiguo. Un connubio scarsamente caratteristico, tuttavia esteticamente apprezzabile.

Prossima tappa, Portree! Scegliamo una strada secondaria ad una sola corsia, molto comune nelle Highlands. Per consentire la circolazione in entrambi i sensi di marcia, ogni cento metri circa la strada presenta un passing place, una piazzola laterale dove accostare il proprio veicolo per agevolare il passaggio delle auto incrociate. Devo dire che per strade poco trafficate come queste è un sistema veramente funzionale: ci si abitua rapidamente e ci si lascia sorprendere dalla cortesia degli autisti locali.

Così, dopo un’oretta scarsa di prati, dolci colline e mandrie di agnelli, raggiungiamo Portree che, con poco più di novecento anime, è il principale abitato dell’isola. Un paese tranquillo e molto caratteristico il cui pezzo forte è probabilmente la zona del porto, formata da una serie di casette colorate. Ho scoperto in seguito che proprio il porto di Portree compare nel film Un amore di Testimone, che però non ho mai visto in quanto privo di gente che si prende a spadate.

Una visita veloce che ci consente di raggiungere il villaggio di Uig in serata, dove trascorreremo la notte. Piccola disavventura con la cucina locale: dopo le otto di sera è impossibile cenare, nonostante l’Uig Hotel esponga il cartello “Kitchen open till late”. Evidentemente “fino a tardi” è un concetto molto soggettivo! Si ripiega sulle scorte alimentari rimaste in macchina e ovviamente sulle porcherie offerte dal pub che serve anche la birra del vicino birrificio, l'Isle of Skye Brewing Co.. Data la frugalità della cena mi sono visto costretto a prendere qualche pinta in più di birra per bilanciare il consumo calorico della giornata. Comunque andavano provate tutte, no? La giornata si conclude barcollando fino al B&B, fortunatamente non distante dal pub!

Come si fa di fronte ad una così bella colazione a non sorridere al giorno nuovo? Un ciocco scoppiettante nella vecchia stufa di ghisa, il profumo del bacon che riempie la stanza e dalla grande finestra una splendida vista sulla baia. Con questa atmosfera anche il solito, slavatissimo caffè british diventa buono e mi sorprendo a sorridere sorseggiandolo.
 

Lasciamo il B&B e facciamo subito il biglietto del traghetto per l’isola di Harris, prossima tappa del viaggio. L’ancora sarà levata nel tardo pomeriggio e l’entroterra tra Uig e Portree è ricco di paesaggi naturali veramente notevoli, quindi ci dirigiamo verso The Storr, un’alta e rocciosa collina basaltica circondata da pinnacoli, opera d’arte della natura utilizzata come set di un’altro film, che questa volta ho visto: Prometheus, il prequel di Alien firmato da Ridley Scott. Non se le danno con le spade, è vero, ma ci sono alieni e astronavi!

Ci si avvicina nuovamente ad Uig per visitare il Fairy Glen, probabilmente l’ambiente che più mi ha colpito di tutta l’isola: un’ampia zona costellata da piccole ma accentuate colline nella cui valle il terreno è completamente inzuppato da una vigorosa falda freatica che crea una miriade di stagni e un piccolo lago. Al centro, uno sperone semicilindrico di basalto emerge dai prati verde smeraldo elevandosi oltre 40 metri sopra la valle. Sebbene gli autoctoni colleghino questo luogo alle fate, nessuno ha saputo riferirmi un racconto o una particolare leggenda ad esso legato. Ho pensato che fosse strano, visto quanto la suggestiva scenografia si sarebbe prestata all’uopo. Tuttavia… il sibilo del vento gelido, il profumo dell’erba, l’imponenza della roccia. No, decisamente a questo luogo non serve alcuna aggiunta dell’uomo.

 

Giriamo la macchina e torniamo al porto di Uig per salutare Skye con un paio di pinte prima del traghetto. Bhe? Mica devo guidarlo io, il traghetto!

Rotta per Harris!

_{Sul traghetto.
 
Crediti: dove non espressamente indicato, foto dell'Autore.}