Podbitka. Jak to się montuje? (poradnik 9)

Korzystając z okazji mojego aktualnego zlecenia, przedstawię wam dzisiaj najważniejsze czynności przy montażu podbitki.

Montaż podbitki to stosunkowo proste zadanie, szczególnie jeśli używamy systemowych produktów. Odrobinę doświadczenia i praktycznych przygotowań potrzeba już jednak przy podbitkach drewnianych, szczególnie tych na piórowpust.
Samą podbitkę można montować na wiele sposobów, kwestia gustu prawdę mówiąc. Jedni wolą podbitkę delikatną "sunącą zgodnie z ułożeniem krokwi, inni klienci chcą stelaż na wieszakach aby podbitka ułożona została w poziomie.

Głównym wstępnym zadaniem będzie zwymiarowanie okapu. Listwy czy panele pcv możemy układać wzdłuż okapu lub prostopadle do niego ale tylko pod warunkiem iż okap jest dłuższy niż 30, 40 cm. Jeśli jest mniejszy układamy podbitkę tylko wzdłuż okapu. Poza tym dokładny pomiar okapów pomoże nam w obliczeniach na zapotrzebowanie materiałów, drewna na konstrukcję, samej podbitki, czy też wkrętów lub gwoździ ocynkowanych.

Podbitka oprócz estetycznego wykończenia okapów ma również spełniać zadanie wentylacyjne. Dlatego tez w zależności od wybranego materiału musimy zadbać o to by znaleźć miejsce na otwory wentylacyjne. Mogą one przyjąć postać kratek wentylacyjnych pcv lub metalowych, może to również być zwykła metalowa siatka.
Wieksząść producentów paneli pcv produkuje już gotowe panele perforowane służące do wentylacji.

na obecnej budowie używam wszystkich paneli wentylacyjnych, panel ma szerokość trzech "listewek, pośrodku jeden jest w pełni perforowany, po ułożeniu mamy efekt taki że co trzecie tłocznie jest pełna perforacja, akurat w tym wypadku
na dach jest około 20 letnia więźba dachowa i szkielet z nowych listew drewnianych, celem do osiągnięcia jest jak najlepsza wentylacja i suszenie drewna aby poleżało kolejne 20 lat.

W podbitkach drewnianych szczególnie tych na piórowpust, możemy zastosować wyżej wspomniane kratki wentylacyjne ale możemy również co którąś listwę wyciąć pióro, co da nam szparę o szerokości około 0,5 -1 cm, to wystarczający przelot wentylacyjny.

Już na etapie przykręcania listew konstrukcyjnych, wieszaków, powinniśmy rozplanować rozmieszczenie przewodów jeśli myślimy o montażu jakiegoś oświetlenia w podbitce. Same przewody prowadzimy w specjalnych listwach lub peszlach, dodatkowo należy rozmierzyć klosze czy oprawki świetlne. Pamiętajmy aby przy listwach pcv nie montować oświetlenia mocniejszego nić 60 W ze względów bezpieczeństwa p. poż.

Dostępne materiały na podbitkę to panele pcv, aluminiowe, ze stali ocynkowanej bądź drewniane. Z tych wszystkich dostępnych jedynie listwy drewniane musimy osobiście zabezpieczyć przed wilgocią i grzybami. W tym celu należy zaimpregnować listwy wybranym drewnochronem. Na tej czynności nie oszczędzał bym finansów. Im lepiej się do tego przyłożymy i im lepszy będzie środek impregnujący, tym rzadziej impregnację trzeba będzie powtarzać. Z doświadczenia mojego wynika, że klienci używający średniej jakości środki do impregnacji, musza do niej wracać średni co 3 do 5 lat.

Jak już wspomniałem wcześniej kierunek układania paneli lub desek jest dowolny.
Istnieją dwa sposoby montażu podbitki: do wystających końców krokwi lub do specjalnie przygotowanego stelaża.
Montaż do krokwi stosujemy kiedy chcemy aby podbitka leżała równolegle do połaci.
Podbitka układana prostopadle do połaci poprzedzona jest montażem szkieletu najczęściej z łat o przekroju 3 cm x 4 cm lub 4 cm x 5 cm.
Przybijana jest do łat ułożonych prostopadle do krokwi. Jedną łatę montujemy przy ścianie elewacyjnej, drugą zaś przy desce okapowej.
Drewno na łaty montażowe w jednym i drugim przypadku powinno być sezonowane i zaimpregnowane środkami grzybo- i owadobójczymi.

Stosowanie rozwiązań systemowych głównie podbitek PVC jest najmniej czasochłonne. Po instalacji stelaża przykręca się do niego lub przybija po obrzeżach specjalne listwy maskujące typu J w odstępach ok 30 -40 cm. W te listwy następnie wsuwamy odpowiednio docięte panele. Każdy panel przybijamy lub kręcimy wkrętami. Wkręty czy gwoździe ocynkowane nie powinny być dobijane, dokręcane do końca na ścisk, zaleca się pozostawienie luzu około 1mm, aby panel PVC mógł pracować ze względu na temperaturę. Docinając panel pamiętajmy, powinien mieć luz około 4 mm między listwami.

Montaż podbitki blaszanej nie jest tak popularny jak innych podbitek a to głównie ze względów ciężaru konstrukcji. Wszystkie elementy tego systemu są montowane na wkręty. Stelaż jest wykonywany z profili ocynkowanych, przy czym listwy okapowe kręcimy wkrętami jak w pozostałych systemach a listwy elewacyjne kołkujemy do ściany.

podbitka blaszana PRUSZYŃSKI

Podbitki drewniane są głównie wykonywane z listew profilowanych z piórowpustem. Deseczki przybijane są do łat montażowych drobnymi gwoździami ocynkowanymi ( dł. min 2 cm). Można również użyć wkrętów nierdzewnych co znacznie przyspiesza pracę , zdarza się jednak iż drewniane listwy pękają, więc wprawa w tym montażu będzie nieodzowna. Montaż listew drewnianych możemy zakończyć ozdobnymi ćwierćwałkami z drewna lub specjalnymi drewnianymi kątownikami. I miejmy na uwadze, że drewno będzie wymagało systematycznej pielęgnacji co kilka lat, niemniej jednak podbitka drewniana wydaje się być nadal najatrakcyjniejszym i najestetyczniejszym materiałem do wykończenia okapów.

Vote! Resteem! Comment!