Wissenswertes über Biomode

 Zur  Zeit ist der Begriff Biomode oder Ökomode nicht gesetzlich geschützt,  wie es beispielsweise bei Biolebensmitteln der Fall ist. Als  Biolebensmittel dürfen nur Produkte bezeichnet werden, deren  ökologischer Aspekt über den gesamten Produktionsablauf hinweg - vom  Anbau bis hin zum fertigen Produkt - garantiert ist. Diese  Rechtsvorschrift gibt es im Textilbereich nicht. Dies führt dazu, daß es  derzeit viele Designer und Handelsketten gibt, welche unter dem Begriff  Ökomode auch Mode verkaufen, welche nur in unterschiedlich kurzen oder  langen Produktionsabschnitten ökologisch ist. Beispiel:  Biobaumwolle wird angebaut, aber nicht ökolgisch weiterverarbeitet,  d.h. es gibt eine Chlorbleiche ( bei Ökomode wird mit Sauerstoff  gebleicht ), gefärbt wird mit Schwermetallen ( bei der Ökomode sind  viele Schwermetalle verboten, die wenigen unausweichlichen  Schwermetalle, welche bei einer Färbung notwendig sind, damit der  Farbstoff dauerhaft gebunden werden kann, sind prozentual auf ein  Minimum begrenzt ).  Naturstoffe haben chemisch gesehen keine offenen  Bindungen, welche man für die dauerhafte Anbindung von Farbstoffen  nutzen kann. Daher muß man diese meist mit scharfen Laugen vorbehandeln  und die Farben werden dann mit Hilfe von Schwermetallen "angebunden".  Insgesamt kann man sagen, je weißer ein Stoff, um so mehr Bleichmittel  wurden verwendet, je leuchtender eine Farbe, um so mehr muß das  Naturweiß vorgebleicht werden und um so mehr Schwermetalle müssen bei  der Färbung verwendet werden.    Oft  wird die Frage gestellt, was ich von Naturfarbstoffen halte.  Grundsätzlich nicht schlecht, aber man muß wissen, daß auch  Naturfarbstoffe das Problem der nicht offenen chemischen Bindungen bei  den Naturfasern haben, daher müssen auch da toxische Laugen und  Schwermetalle zum Einsatz kommen , um eine dauerhafte Färbung zu  erzielen. In der Umweltbilanz stehen sie daher gegenüber ökologisch  zugelassenen chemischen Färbungen nicht zwangsläufig besser da.     Unterscheidung von Materialien : Es gibt Naturfasern und Chemiefasern.  Oft wird Viscose als Natufaser verkauft, was grundsätzlich falsch ist.  Die Viscose zählt zu den Chemiefasern, es gibt aber Chemiefasern mit  natürlichem Ursprung und Chemiefasern mit chemischen Ursprung, zum  ersteren gehört Viscose. Der Ausgangsstoff Cellulose ist kein   verspinnbares Material, er muß chemischen aus dem Holz herausgelöst  werden, nach weiterer Bearbeitung mit Natronlauge und  Schwefelkohlenstoff entsteht vorerst eine dickflüssige Lösung mit  polymeren Cellulosemolekülen. Es folgen weitere chemische Zusätze, bevor  die dickflüssige Cellulosemasse durch Spinndüsen in ein chemisches  Spinnbad gespritzt wird, wo es zu einer Ausfällreaktion kommt  (verschiedene Substanzen werden wieder voneinander getrennt) und so erst  ein Faserstoff entsteht, der für die Textilindustrie von Nutzen ist.. -  es gibt sehr viel verschiedene Arten von Viscose, ich persönlich mag  die Trageeigenschaften der hochwertigen Varianten, doch man muß dazu  folgendes wissen : Der natürliche Cellulosegehalt von bsp.weise Pinien  ist nicht so hoch, das eine sinnvolle kommerzielle Nutzung für diesen  Zweck erfolgen kann, daher werden in vielen Ländern genmanipulierte  Baumplantagen angebaut, dies auch noch in Monokultur mit deren Folgen (  chemische Düngung, Pestizide, Bodenerosion,Zerstörung der Artenvielfalt ) 

 Es gibt keine gesetzlichen Biosiegel für Textilien. Ich persönlich halte das Siegel Global Organic Textil Standard ( GOTS http://www.global-standard.org/de/  ) für das Strengste und daher Beste. Es schließt die Einhaltung der  Sozialstandards nach ILO ( Internationale Arbeitsorganisation http://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm ) mit ein. Viele Handelsketten gründen Ihre eigenen Öko - Zertifikate deren Inhalt der Verbraucher genau überprüfen sollte.